Костюм эпохи Просвещения XVIII века
Мастерам моды и костюма XVIII века было легко уже потому, что предыдущий век, как хороший закройщик, создал модели, «выкройками» которых будут пользоваться почти два столетия. Настало время отшлифовать формы, приладить детали, позаботиться о соблюдении чувства вкуса. Знаменательно, что именно в этом веке превосходный английский художник-живописец, гравер и теоретик искусства Хогарт в книге «Анализ красоты» именует главы: «О соответствии», «О простоте и ясности», «О сложности», «О величине». Он пишет: «…неуместные и несовместимые излишества всегда вызывают смех, особенно когда формы этих излишеств не отличаются изяществом, то есть когда они однообразны по своим очертаниям. Так, например, никогда не выбирают две мушки одного размера и не помещают на одной и той же высоте. Но если локоны чопорно спускаются попарно и на равном расстоянии, то они теряют желаемый эффект и не заслуживают, чтобы их любили».
Портрет Мэри Эдвардс. Английский живописец Уильям Хогарт, 1740 год.
Вспомните XVII век. Ведь в XVII веке идеалом высокого искусства были именно чопорность, симметрия, порядок и математическая точность. «…Но все течет, все изменяется. Кто достиг вершины, тот идет вниз. Для французской сословной монархии спуск вниз начался, как известно, уже при жизни Людовика XIV и затем беспрерывно продолжался вплоть до революции. «Король-Солнце», говоривший «государство – это я», все-таки по-своему заботился о величии Франции.
А Людовик XV, нисколько не отказывавшийся от притязаний абсолютизма, думал только о своих наслаждениях. Ни о чем не думало и огромное большинство окружавшей его аристократической челяди. Его время было временем ненасытной погони за удовольствиями, временем веселого прожигания жизни. Но, как ни грязны были подчас забавы аристократических бездельников, вкусы тогдашнего общества все-таки отличались неоспоримым изяществом, красивой утонченностью, делавшими Францию «законодательницей мод». И эти изящные, утонченные вкусы нашли свое выражение в эстетических идеалах своего времени.
Новые идеи в европейском костюме
Говоря откровенно, я ищу
Лишь изящество, грацию, красоту,
Мягкость, вежливость и веселость –
Словом, все то, чем дышит чувственность
Или игривость.
Все это без лишней вольности,
Все это под покровом, которого требует
Придирчивая добродетель…
Нирон. Франция.
Исчезли монументальные и грандиозные портреты – из легких золоченых рам смотрят на нас, изогнувшись в грациозных позах, утопающие в кружевах, блеске атласа и бархата розовощекие кокетливые мужчины с мягкими женственными чертами лица. Это не мыслящие мужи, а знатоки блестящих комплиментов, искристых каламбуров, поверхностных, но изящных стихов. Исчез «олимпийский» парик, маленькая головка в пудреном парике делает юношу женственным и старика молодым. Их мягкие движения наполнены танцевальными ритмами, боком они опускаются на мягкие кресла с тонкими изогнутыми ножками или полулежат в кокетливых позах на канапе и кушетках.
Даже величественные троны превращаются в кресла, охраняемые легкомысленными амурами. Комнаты миниатюрны, рассчитаны на интимные беседы. Стены прикрыты ветвями прихотливо извивающегося орнамента. Излюбленным цветком становится роза, модными тонами – мягкие пастельные тона.
Шоколадница, портрет красавицы Анны Бальдауф
Художник Жан-Этьен Лиотар, около 1745 года.
Женщины исполнены грации и элегантности. Корпус затянут в тончайший корсет, и, как стебель, выглядывает из чашечки панье маленькая ножка в ажурном чулке, открывается по щиколотку из-под легко вздымающейся юбки. Пудреные маленькие головки уравняли возраст – всем женщинам не меньше двадцати и не больше шестидесяти.
Прелестный беспорядок в туалете
Вдруг создает одежды своенравье.
Батист, как бы в рассеяньи изящном
Наброшенный на плечи; кружева
Заблудшие, то там, то здесь порхая,
Порабощают алый цвет корсажа…
Волны пленительно бегут по бурной юбке,
Завязаны беспечно туфли; в этом
Такая необдуманная тонкость!
Геррик «Беседы о костюме».
Прозрачность цветовой палитры, грация и изящество, построенные на аллогизме формы, – вот средства, которыми оперирует искусство костюма в создании нового желаемого идеала моды. Новые по внешнему облику персонажи наполнили пьесы мастеров любовной интриги Мариво, Бомарше, Вольтера, а талант живописцев – Хогарта в Англии, Пьетро Лонги в Италии, Ватто, Буше, Фрагонара, Лиотара и Ланкрэ во Франции – закрепил навечно эталон прекрасного в легкомысленном веке.
В этот период не было недостатка в великолепных портретистах. Дмитрий Левицкий, один из лучших русских живописцев, оставил замечательную галерею не только женских, но и мужских портретов. Его живописный талант и мастерство в изображении костюма – неоценимая сокровищница для художника театра и актера. Художники Рокотов, а в конце XVIII века и Боровиковский с необычайной поэтичностью отразили психологическое состояние личности, вплетая в характеристику детали костюма, органичные данному лицу и времени написания портрета.
Поцелуй украдкой. Французский художник Жан Оноре Фрагонар, 1787 год.
В XVIII веке получает широкое развитие торговля со странами Востока, откуда поступают китайский фарфор, персидские ткани, мебель, безделушки, определившие вкус законодателей моды. Тема Китая вторгается в область костюма в виде изображения на тканях новых форм цветов и растений. Все это вместе получит название «китайщина» – шинуазери.
Аристократический идеал внешнего облика и костюма, сформировавшийся в первой четверти XVIII века, просуществовал почти до конца столетия. А мода, выразившая этот идеал, с необычайной быстротой облетела все страны Европы. Родившись в среде аристократии, мода уже не принадлежала только ей. Вырос новый класс, пока еще не имевший политических свобод, но уже располагавший первенством в общественном звучании для государства. Буржуазия не допускалась к участию в государственных делах и ютилась в тесной деловой части города, в ее домах хозяйничали добродетельные женщины. Они смотрят на нас с небольших полотен Шардена, чародея простоты и обыденного. В волшебном сиянии его сдержанной цветовой палитры стирают они белье, разбирают снедь для обеда, следят за первыми каракулями своего малыша. Их туалеты скромны и изящны. Чепцы, рукава, малейшая складка переданы Шарденом с энциклопедической достоверностью и талантом великого живописца.
Владимир Боровиковский. Портрет Марии Лопухиной, 1797 год.
Буржуа становятся потребителями моды, снимая с нее придворную экстравагантность и привнося близкие их духу рационализм и сдержанность. Мода получает свою вторую жизнь, и теперь уже надолго будет утвержден термин «буржуазная мода». В XVIII веке мода, проникнув в деревню, наложит печать века на сельский костюм, как мужской, так и женский. Эти формы, застыв, дошли до наших дней в неизменном виде, но уже как народный костюм. Многое в свою очередь придет в моду из деревни: например, шляпа, которая и получила название «молочница», шарфы-галстуки, передники и чепцы, свободные корсажи, платки.
Многогранность общественно-политической жизни второй половины XVIII века не замедлила сказаться и на формах искусства и, конечно, костюма. Во Франции во второй половине XVIII века, в период быстрого прогресса науки и восторженного увлечения ею, в период роста промышленности и развития хозяйства, в передовых слоях общества постепенно складывалась уверенность в необходимости коренных изменений в общественном порядке. Философские идеи Руссо становятся знамением века: «Человек рожден быть свободным, а между тем он всюду в оковах…», «…Всякий гражданин праздный – богатый или бедный – плут…». Свою книгу «Эмиль» Руссо посвящает показу облагораживающего влияния общения с природой как главного фактора воспитания.
Идеал такого общения человека с природой, гражданских добродетелей и физической красоты искали в античности, тем более что в это время велись раскопки Геркуланума и Помпеи, представившие удивленному миру совершенные образцы искусства. Мы не знаем точно, кто первым из портных проникся почтением к идеям Руссо, мы не знаем первого заказчика, который попросил своего портного создать костюм, отвечающий «идее свободы», приближающей его к античному идеалу, но так или иначе начало реформы костюма было положено в 70-х годах XVIII столетия. Белоснежные одежды напоминали античные туники и деревенские простые платья, отложные воротники белоснежных сорочек в небрежной вольности раскрывали шею и грудь, мягкие шарфы опоясывали талии, тонкие муслины и вуали, простые ситцы заменяли дорогие бархат и атлас.
Мода и костюм становятся тонкими стрелками барометров политической погоды и социальных столкновений, фригийским колпаком венчают как символом свободолюбия. Недаром в период революции революционных гвардейцев звали санкюлотами – бесштанниками. Они носили простые длинные штаны, тогда как кюлот – короткие штаны – были привилегией аристократии.
XVIII век ознаменовал конец аристократической моды и провозгласил новые свободные идеи в области искусства костюма, которым суждено было осуществиться только спустя полтора столетия.
Далее ► Костюм первой половины XVIII века
Главная ► Мода и история театра
Костюм эпохи Просвещения XVIII века
Костюм эпохи Просвещения XVIII века
Мастерам моды и костюма XVIII века было легко уже потому, что предыдущий век, как хороший закройщик, создал модели, «выкройками» которых будут пользоваться почти два столетия. Настало время отшлифовать формы, приладить детали, позаботиться о соблюдении чувства вкуса. Знаменательно, что именно в этом веке превосходный английский художник-живописец, гравер и теоретик искусства Хогарт в книге «Анализ красоты» именует главы: «О соответствии», «О простоте и ясности», «О сложности», «О величине». Он пишет: «…неуместные и несовместимые излишества всегда вызывают смех, особенно когда формы этих излишеств не отличаются изяществом, то есть когда они однообразны по своим очертаниям. Так, например, никогда не выбирают две мушки одного размера и не помещают на одной и той же высоте. Но если локоны чопорно спускаются попарно и на равном расстоянии, то они теряют желаемый эффект и не заслуживают, чтобы их любили».
Портрет Мэри Эдвардс. Английский живописец Уильям Хогарт, 1740 год.
Вспомните XVII век. Ведь в XVII веке идеалом высокого искусства были именно чопорность, симметрия, порядок и математическая точность. «…Но все течет, все изменяется. Кто достиг вершины, тот идет вниз. Для французской сословной монархии спуск вниз начался, как известно, уже при жизни Людовика XIV и затем беспрерывно продолжался вплоть до революции. «Король-Солнце», говоривший «государство — это я», все-таки по-своему заботился о величии Франции. А Людовик XV, нисколько не отказывавшийся от притязаний абсолютизма, думал только о своих наслаждениях. Ни о чем не думало и огромное большинство окружавшей его аристократической челяди. Его время было временем ненасытной погони за удовольствиями, временем веселого прожигания жизни. Но, как ни грязны были подчас забавы аристократических бездельников, вкусы тогдашнего общества все-таки отличались неоспоримым изяществом, красивой утонченностью, делавшими Францию «законодательницей мод». И эти изящные, утонченные вкусы нашли свое выражение в эстетических идеалах своего времени.
Новые идеи в европейском костюме
Говоря откровенно, я ищу
Лишь изящество, грацию, красоту,
Мягкость, вежливость и веселость —
Словом, все то, чем дышит чувственность
Или игривость.
Все это без лишней вольности,
Все это под покровом, которого требует
Придирчивая добродетель…
Нирон. Франция.
Исчезли монументальные и грандиозные портреты — из легких золоченых рам смотрят на нас, изогнувшись в грациозных позах, утопающие в кружевах, блеске атласа и бархата розовощекие кокетливые мужчины с мягкими женственными чертами лица. Это не мыслящие мужи, а знатоки блестящих комплиментов, искристых каламбуров, поверхностных, но изящных стихов. Исчез «олимпийский» парик, маленькая головка в пудреном парике делает юношу женственным и старика молодым. Их мягкие движения наполнены танцевальными ритмами, боком они опускаются на мягкие кресла с тонкими изогнутыми ножками или полулежат в кокетливых позах на канапе и кушетках.
Даже величественные троны превращаются в кресла, охраняемые легкомысленными амурами. Комнаты миниатюрны, рассчитаны на интимные беседы. Стены прикрыты ветвями прихотливо извивающегося орнамента. Излюбленным цветком становится роза, модными тонами — мягкие пастельные тона.
Шоколадница, портрет красавицы Анны Бальдауф
Художник Жан-Этьен Лиотар, около 1745 года.
Женщины исполнены грации и элегантности. Корпус затянут в тончайший корсет, и, как стебель, выглядывает из чашечки панье маленькая ножка в ажурном чулке, открывается по щиколотку из-под легко вздымающейся юбки. Пудреные маленькие головки уравняли возраст — всем женщинам не меньше двадцати и не больше шестидесяти.
Прелестный беспорядок в туалете
Вдруг создает одежды своенравье.
Батист, как бы в рассеяньи изящном
Наброшенный на плечи; кружева
Заблудшие, то там, то здесь порхая,
Порабощают алый цвет корсажа…
Волны пленительно бегут по бурной юбке,
Завязаны беспечно туфли; в этом
Такая необдуманная тонкость!
Геррик «Беседы о костюме».
Прозрачность цветовой палитры, грация и изящество, построенные на аллогизме формы, — вот средства, которыми оперирует искусство костюма в создании нового желаемого идеала моды. Новые по внешнему облику персонажи наполнили пьесы мастеров любовной интриги Мариво, Бомарше, Вольтера, а талант живописцев — Хогарта в Англии, Пьетро Лонги в Италии, Ватто, Буше, Фрагонара, Лиотара и Ланкрэ во Франции — закрепил навечно эталон прекрасного в легкомысленном веке.
В этот период не было недостатка в великолепных портретистах. Дмитрий Левицкий, один из лучших русских живописцев, оставил замечательную галерею не только женских, но и мужских портретов. Его живописный талант и мастерство в изображении костюма — неоценимая сокровищница для художника театра и актера. Художники Рокотов, а в конце XVIII века и Боровиковский с необычайной поэтичностью отразили психологическое состояние личности, вплетая в характеристику детали костюма, органичные данному лицу и времени написания портрета.
Поцелуй украдкой. Французский художник Жан Оноре Фрагонар, 1787 год.
В XVIII веке получает широкое развитие торговля со странами Востока, откуда поступают китайский фарфор, персидские ткани, мебель, безделушки, определившие вкус законодателей моды. Тема Китая вторгается в область костюма в виде изображения на тканях новых форм цветов и растений. Все это вместе получит название «китайщина» — шинуазери.
Аристократический идеал внешнего облика и костюма, сформировавшийся в первой четверти XVIII века, просуществовал почти до конца столетия. А мода, выразившая этот идеал, с необычайной быстротой облетела все страны Европы. Родившись в среде аристократии, мода уже не принадлежала только ей. Вырос новый класс, пока еще не имевший политических свобод, но уже располагавший первенством в общественном звучании для государства. Буржуазия не допускалась к участию в государственных делах и ютилась в тесной деловой части города, в ее домах хозяйничали добродетельные женщины. Они смотрят на нас с небольших полотен Шардена, чародея простоты и обыденного. В волшебном сиянии его сдержанной цветовой палитры стирают они белье, разбирают снедь для обеда, следят за первыми каракулями своего малыша. Их туалеты скромны и изящны. Чепцы, рукава, малейшая складка переданы Шарденом с энциклопедической достоверностью и талантом великого живописца.
Владимир Боровиковский. Портрет Марии Лопухиной, 1797 год.
Буржуа становятся потребителями моды, снимая с нее придворную экстравагантность и привнося близкие их духу рационализм и сдержанность. Мода получает свою вторую жизнь, и теперь уже надолго будет утвержден термин «буржуазная мода». В XVIII веке мода, проникнув в деревню, наложит печать века на сельский костюм, как мужской, так и женский. Эти формы, застыв, дошли до наших дней в неизменном виде, но уже как народный костюм. Многое в свою очередь придет в моду из деревни: например, шляпа, которая и получила название «молочница», шарфы-галстуки, передники и чепцы, свободные корсажи, платки.
Многогранность общественно-политической жизни второй половины XVIII века не замедлила сказаться и на формах искусства и, конечно, костюма. Во Франции во второй половине XVIII века, в период быстрого прогресса науки и восторженного увлечения ею, в период роста промышленности и развития хозяйства, в передовых слоях общества постепенно складывалась уверенность в необходимости коренных изменений в общественном порядке. Философские идеи Руссо становятся знамением века: «Человек рожден быть свободным, а между тем он всюду в оковах…», «…Всякий гражданин праздный — богатый или бедный — плут…». Свою книгу «Эмиль» Руссо посвящает показу облагораживающего влияния общения с природой как главного фактора воспитания.
Идеал такого общения человека с природой, гражданских добродетелей и физической красоты искали в античности, тем более что в это время велись раскопки Геркуланума и Помпеи, представившие удивленному миру совершенные образцы искусства. Мы не знаем точно, кто первым из портных проникся почтением к идеям Руссо, мы не знаем первого заказчика, который попросил своего портного создать костюм, отвечающий «идее свободы», приближающей его к античному идеалу, но так или иначе начало реформы костюма было положено в 70-х годах XVIII столетия. Белоснежные одежды напоминали античные туники и деревенские простые платья, отложные воротники белоснежных сорочек в небрежной вольности раскрывали шею и грудь, мягкие шарфы опоясывали талии, тонкие муслины и вуали, простые ситцы заменяли дорогие бархат и атлас.
Мода и костюм становятся тонкими стрелками барометров политической погоды и социальных столкновений, фригийским колпаком венчают как символом свободолюбия. Недаром в период революции революционных гвардейцев звали санкюлотами — бесштанниками. Они носили простые длинные штаны, тогда как кюлот — короткие штаны — были привилегией аристократии.
XVIII век ознаменовал конец аристократической моды и провозгласил новые свободные идеи в области искусства костюма, которым суждено было осуществиться только спустя полтора столетия.
Костюм первой половины XVIII века
Культура эпохи Просвещения: особенности
В конце XVII века началась эпоха Просвещения, которая охватила все последующее XVIII столетие. Ключевыми особенностями этого времени стали свободомыслие и рационализм. Сложилась культура эпохи Просвещения, которая подарила миру новое искусство.
Философия
Вся культура эпохи Просвещения основывалась на новых философских идеях, сформулированных мыслителями того времени. Главными властителями дум были Джон Локк, Вольтер, Монтескье, Руссо, Гете, Кант и некоторые другие. Именно они определили духовный облик XVIII столетия (который также называют Веком разума).
Адепты Просвещения верили в несколько ключевых идей. Одна из них заключается в том, что все люди по природе своей равны, у каждого человека есть свои интересы и потребности. Для их удовлетворения необходимо создать комфортное для всех общежитие. Личность не появляется на свет сама по себе – она формируется со временем в силу того, что у людей есть физическая и духовная сила, а также разум. Равенство должно в первую очередь заключаться в равенстве всех перед законом.
Культура эпохи Просвещения – это культура доступных для всех знаний. Ведущие мыслители считали, что только с помощью распространения образования можно покончить с социальными неурядицами. Это и есть рационализм – признание разума основой поведения и познания людей.
В эпоху Просвещения продолжились споры о религии. Нарастало отмежевание общества от косной и консервативной церкви (в первую очередь католической). Среди образованных верующих людей распространилось представление о боге, как о некоем абсолютном механике, внесшем порядок в изначально существовавший мир. Благодаря многочисленным научным открытиям распространилась точка зрения, что человечество может раскрыть все тайны мироздания, а загадки и чудеса остались в прошлом.
Направления искусства
Помимо философии, существовала и художественная культура эпохи Просвещения. В это время искусство Старого Света включало в себя два основных направления. Первым был классицизм. Он воплотился в литературе, музыке, изобразительном искусстве. Это направление подразумевало следованию античным римским и греческим принципам. Подобное искусство отличалось симметрией, рациональностью, целенаправленностью и строгим соответствием форме.
В рамках романтизма художественная культура эпохи Просвещения отвечала на другие запросы: эмоциональность, воображение, творческую импровизацию художника. Нередко бывало и такое, что в одном произведении эти два противоположных подхода комбинировались. Например, форма могла соответствовать классицизму, а содержание – романтизму.
Появлялись и экспериментальные стили. Важным явлением стал сентиментализм. У него не было своей стилистической формы, однако именно с помощью него были отражены тогдашние представления о человеческой доброте и чистоте, которая дается людям от природы. Русская художественная культура в эпоху Просвещения, так же, как и европейская, имела собственные яркие произведения, принадлежавшие к течению сентиментализма. Такой стала повесть Николая Карамзина «Бедная Лиза».
Культ природы
Именно сентименталисты создали характерный для эпохи Просвещения культ природы. Мыслители XVIII века искали в ней образец того прекрасного и доброго, к чему должно было стремиться человечество. Воплощением лучшего мира оказались активно появлявшиеся в то время в Европе парки и сады. Они создавались в качестве совершенной среды для совершенных людей. В их композицию включались картинные галереи, библиотеки, музеи, храмы, театры.
Просветители верили, что новый «естественный человек» должен вернуться к своему естественному состоянию – то есть природе. Согласно этой идее русская художественная культура в эпоху Просвещения (а точнее, архитектура) подарила современникам Петергоф. Над его сооружением работали знаменитые зодчие Леблон, Земцов, Усов, Кваренги. Благодаря их усилиям на берегу Финского залива появился уникальный ансамбль, включавший неповторимый парк, великолепные дворцы и фонтаны.
Живопись
В живописи художественная культура Европы эпохи Просвещения развивалась в направлении большей светскости. Религиозное начало сдавало позиции даже в тех странах, где прежде оно чувствовало себя достаточно уверенно: Австрии, Италии, Германии. Пейзажную живопись заменил пейзаж настроения, а интимный портрет пришел на смену парадному портрету.
В первой половине XVIII столетия французская культура эпохи Просвещения породила стиль рококо. Подобное искусство строилось на асимметрии, было насмешливым, игривым и вычурным. Любимыми персонажами художников данного направления являлись вакханки, нимфы, Венера, Диана и другие фигуры античной мифологии, а главными сюжетами – любовные.
Яркий пример французского рококо – творчество Франсуа Буше, которого также называли «первым художником короля». Он рисовал театральные декорации, иллюстрации для книг, картины для богатых домов и дворцов. Самые знаменитые его полотна: «Туалет Венеры», «Триумф Венеры» и т. д.
Антуан Ватто, напротив, больше обращался к современной жизни. Под его влиянием сложился стиль крупнейшего английского портретиста Томаса Гейнсборо. Его образы отличались одухотворенностью, душевной утонченностью и поэтичностью.
Главным итальянским живописцем XVIII века был Джованни Тьеполо. Этот мастер гравюр и фресок считается искусствоведами последним великим представителем венецианской школы. В столице знаменитой торговой республики также возникла ведута – повседневный городской пейзаж. Самыми прославленными творцами в этом жанре стали Франческо Гварди и Антонио Каналетто. Эти деятели культуры эпохи Просвещения оставили после себя огромное количество впечатляющих картин.
Театр
XVIII столетие – золотой век театра. В эпоху Просвещения этот вид искусства достиг вершины своей популярности и распространенности. В Англии крупнейшим драматургом был Ричард Шеридан. Самые известные его произведения «Поездка в Скарборо», «Школа злословия» и «Соперники» высмеивали безнравственность буржуазии.
Динамичнее всего театральная культура Европы эпохи Просвещения развивалась в Венеции, где работало сразу 7 театров. Традиционный ежегодный городской карнавал привлекал туда гостей со всего Старого Света. В Венеции творил автор знаменитой «Трактирщины» Карло Гольдони. Этого драматурга, написавшего в сумме 267 произведений, уважал и ценил Вольтер.
Самой известной комедией XVIII века стала «Женитьба Фигаро», написанная великим французом Бомарше. В этой пьесе нашли воплощение настроения общества, негативно относившегося к абсолютной монархии Бурбонов. Через несколько лет после публикации и первых постановок комедии во Франции произошла революция, свергнувшая старый режим.
Европейская культура эпохи Просвещения не была однородной. В некоторых странах в искусстве возникали свои национальные особенности. Например, немецкие драматурги (Шиллер, Гете, Лессинг) свои самые выдающиеся произведения написали в жанре трагедии. При этом театр Просвещения в Германии появился на несколько десятилетий позже, чем во Франции или Англии.
Иоганн Гете был не только замечательным поэтом и драматургом. Неспроста его называют «универсальным гением» — знатоком и теоретиком искусства, ученым, романистом и специалистом во многих других областях. Его ключевые произведения – трагедия «Фауст» и пьеса «Эгмонт». Другой выдающийся деятель немецкого Просвещения, Фридрих Шиллер, не только написал «Коварство и любовь» и «Разбойников», но также оставил после себя научные и исторические сочинения.
Художественная литература
Главным литературным жанром XVIII века стал роман. Именно благодаря новым книгам наступило торжество буржуазной культуры, сменившей прежнюю феодальную старую идеологию. Активно издавались произведения не только художественных литераторов, но также социологов, философов, экономистов.
Роман, как жанр, вырос из просветительской публицистики. С помощью него мыслители XVIII века нашли новую форму для выражения своих социальных и философских идей. Написавший «Путешествие Гулливера» Джонатан Свифт вложил в свое произведение множество аллюзий на пороки современного ему общества. Его перу также принадлежала «Сказка о бабочке». В этом памфлете Свифт высмеивал тогдашние церковные порядки и распри.
Развитие культуры в эпоху Просвещения можно проследить по появлению новых литературных жанров. В это время возник эпистолярный роман (роман в письмах). Таким было, к примеру, сентиментальное произведение Иоганна Гете «Страдания юного Вертера», в котором главный герой покончил жизнь самоубийством, а также «Персидские письма» Монтескье. Появились документальные романы в жанре путевых заметок или описаний путешествий («Путешествия по Франции и Италии» Тобайаса Смоллетта).
В литературе культура эпохи Просвещения в России следовала заветам классицизма. В XVIII веке творили поэты Александр Сумароков, Василий Тредиаковский, Антиох Кантемир. Появились первые ростки сентиментализма (уже упомянутый Карамзин с «Бедной Лизой» и «Натальей, боярской дочерью»). Культура эпохи Просвещения в России создала все предпосылки для того, чтобы уже в начале нового XIX столетия отечественная литература, ведомая Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем, пережила свой золотой век.
Музыка
Именно в эпоху Просвещения сложился современный музыкальный язык. Его основоположником считается Иоганн Бах. Этот великий композитор писал произведения во всех жанрах (исключением была опера). Бах и сегодня считается непревзойденным мастером полифонии. Другой немецкий композитор Георг Гендель написал 40 с лишним опер, а также многочисленные сонаты и сюиты. Вдохновение он, как и Бах, черпал в библейских сюжетах (характерны названия произведений: «Израиль в Египте», «Саул», «Мессия»).
Другое важнейшее музыкальное явление того времени – венская школа. Произведения ее представителей продолжают исполняться академическими оркестрами и сегодня, благодаря чему современные люди могут прикоснуться к наследию, которое оставила культура эпохи просвещения. 18 век ассоциируется с именами таких гениев, как Вольфганг Моцарт, Йозеф Гайдн, Людвиг Ван Бетховен. Именно эти венские композиторы переосмыслили прежние музыкальные формы и жанры.
Гайдн считается отцом классической симфонии (он написал их более ста). Многие из этих произведений основывались на народных танцах и песнях. Вершиной творчества Гайдна является цикл Лондонских симфоний, написанных им во время поездок в Англию. Культура эпохи Возрождения, эпохи Просвещения и любого другого периода человеческой истории редко порождала столь плодовитых мастеров. Помимо симфоний, Гайдну принадлежит 83 квартета, 13 месс, 20 опер и 52 клавирных сонат.
Моцарт не только писал музыку. Он непревзойденно играл на клавесине и скрипке, освоив эти инструмент в самом раннем детстве. Его оперы и концерты отличаются самым разным настроением (от поэтической лирики до веселья). Главными произведениями Моцарта считаются три его симфонии, написанные в одним тот же 1788 год (номер 39, 40, 41).
Другой великий классик Бетховен увлекался героическими сюжетами, что отразилось на увертюрах «Эгмонт», «Кориолан» и опере «Фиделио». Как исполнитель, он поражал современников игрой на фортепьяно. Для этого инструмента Бетховеном были написаны 32 сонаты. Большую часть своих произведений композитор создал в Вене. Также ему принадлежат 10 сонат для скрипки и фортепьяно (наибольшую известность получила «Крейцерова» соната).
Бетховен пережил серьезный творческий кризис, вызванный потерей им слуха. Композитор склонялся к самоубийству и в отчаянии написал свою легендарную «Лунную» сонату. Однако даже страшный недуг не сломил воли художника. Поборов собственную апатию, Бетховен написал еще множество симфонических произведений.
Английское Просвещение
Англия была родиной европейского Просвещения. В этой стране раньше других, еще в XVII веке, произошла буржуазная революция, что дало толчок культурному развитию. Англия стала наглядным примером общественного прогресса. Философ Джон Локк был одним из первых и главных теоретиков либеральной идеи. Под влиянием его сочинений был написан важнейший политический документ эпохи Просвещения – американская Декларация независимости. Локк считал, что человеческое знание определяется чувственным восприятием и опытом, чем опровергал прежде популярную философию Декарта.
Другим важным британским мыслителем XVIII столетия был Дэвид Юм. Этот философ, экономист, историк, дипломат и публицист обновил науку о нравственности. Его современник Адам Смит стал основоположником современной экономической теории. Культура эпохи просвещения, кратко говоря, предварила многие современные концепции и идеи. Творчество Смита было именно таким. Он первым приравнял важность рынка к важности государства.
Мыслители Франции
Французские философы XVIII века творили в условиях оппозиционности существовавшему тогда общественному и политическому строю. Руссо, Дидро, Монтескье – все они протестовали против отечественных порядков. Критика могла принимать самые разные формы: атеизм, идеализацию прошлого (восхвалялись республиканские традиции античности) и т. д.
Уникальным явлением культуры Просвещения стала 35-томная «Энциклопедия». Ее составляли главные мыслители «Века разума». Вдохновителем и главным редактором этого эпохального издания был Дени Дидро. Свой вклад в отдельные тома внесли Поль Гольбах, Жюльен Ламетри, Клод Гельвеций и другие выдающиеся интеллектуалы XVIII столетия.
Монтескье остро критиковал произвол и деспотизм властей. Сегодня его справедливо считают основоположником буржуазного либерализма. Вольтер стал примером выдающегося остроумия и таланта. Он был автором сатирических поэм, философских романов, политических трактатов. Дважды мыслитель попадал в тюрьму, еще больше раз ему приходилось скрываться в бегах. Именно Вольтер создал моду на вольнодумство и скептицизм.
Немецкое Просвещение
Немецкая культура XVIII века существовала в условиях политической раздробленности страны. Передовые умы выступали за отказ от феодальных пережитков и национальное единство. В отличие от французских философов немецкие мыслители осторожно относились к вопросам, связанными с церковью.
Как и русская культура эпохи Просвещения, прусская культура формировалась при непосредственном участии самодержавного монарха (в России это была Екатерина II, в Пруссии – Фридрих Великий). Глава государства всячески поддерживал передовые идеалы своего времени, хотя и не отказывался от своей ничем не ограниченной власти. Подобный строй получил название «просвещенного абсолютизма».
Главным Просветителем Германии XVIII века был Иммануил Кант. В 1781 году он издал фундаментальный труд «Критика чистого разума». Философ разработал новую теорию познания, изучил возможности человеческого интеллекта. Именно он обосновал методы борьбы и правовые формы изменения общественного и государственного строя, исключающие грубое насилие. Кант внес весомый вклад в создание теории о правовом государстве.
фото, советы по созданию своими руками
Прически 18 века – это сочетание показной роскоши и вычурности. Это связано с сильным влиянием стиля рококо, который нашел свое отражение не только в архитектуре, дизайне, живописи, но и в парикмахерском искусстве.
Характерные особенности
Данный период увековечен в мировой истории вплоть до начала 19 века как «столетие женщин» (так назвала XVIII век маркиза де Помпадур). В то время дамы носили пышные шикарные наряды, инкрустированные огромным количеством камней и блесток, наносили на лицо много косметики, которая зачастую была крайне вредна для здоровья.
Прически дам скорее напоминали скульптурные фигуры и сложные композиции, чем обычную укладку. Для декора использовались перья, цветы, драгоценности. Удивительно, но прически были настолько причудливы, что дамы носили на голове целые корзины с фруктами, корабли и паруса. Они были изготовлены из бутылок с водой и каркаса из проволоки.
Как менялись прически в течение XVIII века
Эволюция парикмахерского искусства была настолько стремительна, что выделяют несколько этапов его развития в 18 веке.
- Начало столетия (1700–1713 гг.) ознаменовалось появлением и широким распространением среди дам из высшего общества помпезного фонтажа. Так называли накрахмаленный кружевной чепец. Он был разных видов и форм, что позволяло экспериментировать с различными прическами.
- В середине столетия (1713–1770 гг.) прическа с применением фонтажа сменилась завивкой. Локоны укладывали в венки, корзинки или просто делали в виде спирали или змеек, которые кокетливо опускались на оголенные плечи дам. Прически декорировали лентами и диадемами. Иногда барышни носили парики, в точности отображавшие модные укладки с причудливыми названиями «птичка», «бабочка», «неженка».
- В 70–80-х годы 18 века королева Мария-Антуанетта ввела в моду высокие громоздкие прически. Для придания пышности и объема использовали различные шиньоны, конские волосы, накладки и даже подушки. Чтобы массивная конструкция не падала и не теряла своей формы, внутрь вставляли прочные каркасы из проволоки. Такая прическа весила несколько килограммов и достигала 50 см в высоту. Парикмахеры 18 века трудились над подобным произведением искусства несколько часов для того, чтобы дама могла носить укладку неделю. Каждая деталь обильно смазывалась помадой на основе специального сала и густо припудривалась. Со временем от причесок начинал исходить неприятный запах, который приманивал насекомых и грызунов. Из-за этого дамам приходилось постоянно пользоваться духами. Были также популярны укладки с головными уборами. На шляпе мог размещаться корабль, замок или даже живой букет из цветов. Благодаря вмонтированной в прическу вазе цветы долгое время не вяли.
- Устав от неудобных массивных причесок, в начале 80-х годов 18 века барышни сделали акцент на скромности и удобстве. В моду вошли распущенные волосы с кокетливыми завитками, кудрявые локоны. На смену накладным шиньонам и парикам пришли начесы из собственных волос, разнообразные по форме челки. Использовали также объемные узлы из волос, похожие на греческие, но более массивные. А заплетенные косички образовывали гребень на макушке.
- В конце 80-х годов 18 века появились повседневные укладки, в моду вошла прическа «Плакучая ива», которая состояла из высокого пучка и локонов в виде змеек по бокам. Укладки этого периода отличались легкостью и воздушностью. Декор в виде цветов и камней присутствовал в бальных прическах.
- Конец 18 – начало 19 века ознаменовался в парикмахерском искусстве плоскими волнами, декорированными перьями, диадемами, лентами и обручами. Укладку делали в форме тюрбана, используя в работе щипцы.
- Тщательно расчесать волосы и установить на макушке каркас.
- Внутрь каркаса поместить вату или подушку.
- Поднять волосы наверх, накрыть ими основу и закрепить с помощью невидимок или резинки.
- Боковые и затылочные волосы завить в локоны и уложить каскадной волной.
- По желанию можно украсить прическу лентой, бусами, перьями.
Укладка в стиле Марии-Антуанетты
Это самая простая и одновременная величественная укладка того времени. Дело в том, что королева Мария-Антуанетта являлась законодательницей мод 18 века. У нее был личный парикмахер по имени Леонар Боляр, с которым она любила придумывать новые прически и наряды. Мария-Антуанетта не боялась экспериментировать со своей внешностью и вошла в мировую историю как самая яркая представительница эпохи рококо.
Обладательница длинных густых волос может попробовать сделать своими руками популярную прическу того времени, которая носит имя выдающейся королевы. Подробные схемы и фото легко найти в интернете. Для этого понадобятся проволочный каркас, вата, шпильки, лак. Для создания прически необходимо выполнить следующие действия.
Укладка в стиле рококо
Подобная прическа 18 века придется по душе и современным барышням, ведь она отличается простотой и воздушностью. Алгоритм ее создания приведен ниже.
- Волосы разделяются на пряди, каждая из которых сбрызгивается лаком и завивается с помощью щипцов на расстоянии 10–15 см от корней.
- Сделав у корней начес, все волосы убирают назад, открывая зону виска.
- Пряди закрепляются на макушке невидимками или шпильками.
- Хорошим декором послужит лента или большая заколка.
Назад в прошлое
Эпатажные прически в стиле рококо 18 века оказали большое влияние на развитие современного парикмахерского искусства. Особая техника стрижки послужила основой для создания новых образов. Прически той эпохи является примером для подражания для нового поколения парикмахеров-стилистов.
Делать такие произведения искусства очень непросто, ведь необходимо обладать недюжинной фантазией, профессионализмом и тонким вкусом. В России и за рубежом талантливые парикмахеры представляют свои работы, сделанные в лучших традициях 18 столетия, дополненные современными деталями. Например, стилист Тоно Санмартина организовал персональную выставку, на которой были представлены 14 работ в стиле рококо.
Смотрите видео о создании прически эпохи барокко:
Европейский костюм 18 века (мода эпохи Рококо)
Западноевропейский костюм первой половины 18 века (мода Рококо)
В 18 веке стиль барокко сменился стилем рококо. Название это происходит от французского слова, означающего «украшение в форме раковины».
Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма.
Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию.
18 век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и пудры.
Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным.
Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз.
Мужской костюм
Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами и разрезом, спереди украшенным кружевными оборками — «жабо».
Поверх рубашки надевали «весту» — узкую распашную куртку из яркой шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами, которые не сшивались, а скреплялись по локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка застегивалась впереди на талии до середины груди, открывая жабо. Во второй половине века весту стали шить без рукавов, а спинку делали из полотна, и она получила название «вестон», или «жилет». В Англии веста называлась «вескоут».
Поверх рубашки и весты мужчины носили жюстокор.
В начале 18 века жюстокор трансформируется в «аби», который плотнее облегал грудь и талию, имел несколько складок-фалд в боковых швах, и шлицу с фальшивой застежкой на спине. Парадные аби шили из атласа или шелка и украшали вышивкой борта и карманы, а манжеты делали из той же ткани, что и весту. С конца XVIII в. аби стали носить только при дворе.
С жюстокором и аби мужчины носили «кюлоты» — узкие штаны длиной до колена или немного ниже его. Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда у них были карманы. Поверх кюлотов дворяне иногда надевали белые шелковые чулки, а буржуа — цветные.
Перчатки, плащи шпага на поясной портупее дополняли костюм. В 30-е гг. 18 века вместе с модой на нюхательный табак появились табакерки и табакотерки.
Зимой мужчины носили большие муфты и «гетры» — чулки без подошвы, которые надевались прямо поверх обуви и защищали ноги от ступни до колен.
Женский костюм
Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт костюма ярких и светлых тонов был очень женственным и подчеркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бедер.
Женщины носили нижнюю сорочку, корсет и «фижмы» — облегченный каркас, на котором юбка лежала свободно, падая широкими складками. Фижмы, а во Франции «панье», делали из ивовых прутьев или китового уса, прокладывая валиками и слоями простеганной ткани.
на женщине: парадное платье с фижмами
на мужчине: парадный жюстокор
на женщине: парадное платье с фижмами
на мужчине: жюстокор в виде мундира и кюлоты
Форма панье была разнообразной: овальной, круглой, конусообразной. Самые широкие колоколообразные носили аристократки. Женщины из буржуазной среды вместо панье чаще носили накрахмаленные нижние юбки. Спустя десятилетие панье сильно расширились, приобретя форму эллипса. Проходить в двери, садиться в карету в них было очень неудобно, и при изготовлении каркаса стали использовать шарниры.
Придворное платье имело шлейф, который пришивался к плечам или к талии.
Женщины носили нижнее и верхнее платья — «фрепон» и «модест». Подол фрепона богато вышивался, лиф был очень узким, под него надевали корсет. Платье модест было распашным от талии, и по краям разреза его украшали богатой вышивкой. Лиф модеста скреплялся на груди бантами или шнуровался. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» — уменьшаясь по величине сверху вниз. Декольте в форме каре украшали кружевами. Узкий, гладко вшитый у плеча рукав дополнялся пышными кружевными воланами (чаще всего их было три). Шею дамы иногда повязывали легкой шелковой косынкой.
Модным в эпоху рококо был «контуш» — платье «со складками Ватто» — широкое, длинное, неотрезное в талии. Носили его без пояса, надевая поверх нижней юбки на каркасе. На спине, под обшивкой ворота, закладывались крупные складки. Контуш мог быть распашным и скрепляться на груди лентами или цельным, без разреза. Его шили из шелковых, полушелковых, атласных, бархатных тканей светлых ярких расцветок или в крупную полоску. К середине 18 века контуш сильно укоротился, и его носили только дома. На улице в контуше можно было встретить лишь представительниц низших слоев населения.
костюмы для прогулок
на мужчине: шелковый камзол с пелериной, берет с пером
на женщине: платье-контуш со складками «ватто»
Чулки у дам были светлые шелковые с вышивкой золотом или серебром.
С середины 18 века частью женского охотничьего костюма стали кюлоты.
Простые горожанки в своей одежде подражали костюмам знати, но шили ее из недорогих тканей более темных расцветок.
Фарфоровая статуэтка «Девушка с гусем»
Обувь
Мужчины носили башмаки на невысоком каблуке и плоские легкие туфли, украшенные пряжкой эскарпен.
У женщин были открытые туфли из атласа или тонкой цветной кожи на высоком каблуке.
Прически и головные уборы
Мужские прически в стиле «рококо» представляли собой завитые в локоны или гладко зачесанные назад волосы. Сзади их связывали черной лентой или прятали в черный мешочек-«кошелек». Аристократы пудрили волосы, а также носили белые пудреные парики. Лицо гладко брили.
Модным головным убором в 18 веке стала «треуголка», которую носили даже женщины. Мужчины часто держали ее на сгибе левой руки, а не на голове.
Дамская прическа была небольшой. Волосы завивали в локоны, поднимали вверх и скалывали на затылке. Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга.
Головные уборы дамы надевали редко. Голову покрывали накидкой, во время путешествий надевали мужскую треуголку, а дома носили небольшой чепчик, украшенный лентами, цветами, кружевом.
Украшения и косметика
В 18 веке в моде были румяна, пудра, духи, мушки. Пудрили волосы и парики.
И мужской, и женский костюм эпохи рококо дополнялся большим количеством украшений, в том числе и ювелирных. В одежде присутствовали кружева, банты, рюши, богатейшие вышивки.
Модными были кольца, браслеты, ожерелья, колье, золотые часы на цепочках. Полюбились маленькие букеты искусственных цветов (часто фарфоровые), которые прикалывали на груди. Белизну кожи женщины оттеняли бархоткой или рюшами из кружев на шее. Не потеряли популярности веера, которые иногда расписывали такие знаменитые художники, как Ватто и Буше.
Западноевропейский костюм второй половины 18 века (позднее Рококо)
2-я половина 18 века — период классицизма в искусстве. Стиль рококо, определивший тенденцию в моде середины 18 века, получил название «позднего рококо».
В 70-е годы 18 века значительную роль начинает играть английская мода, связанная с культом чувств, простоты, стремлением сблизиться с природой. Отличаясь большей строгостью формы и цвета, она прежде всего оказала влияние на мужской костюм.
Проникнув на континент, английская мода вначале распространилась в среде крупной буржуазии и дворянской молодежи. Затем она проникла и в высшее общество и заметно повлияла на придворный костюм.
Английское дворянство создало удобный по покрою, простой костюм. Состоял он из синего суконного фрака, короткого желтого жилета, кожаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы.
Мужской костюм
Мужская одежда в эпоху позднего рококо стала богаче красками и наряднее. Сюртуки и жилеты сплошь покрывались вышивкой золотом и серебром, канителью и блестками.
В 70-х гг. в мужском костюме произошли радикальные изменения. В моду повсеместно входит английский суконный «фрак», постепенно вытеснивший французский жюстокор.
Фрак появился в Англии в 1-й половине 18 века. Первоначально он предназначался для верховой езды, а позже распространился в Европе как гражданская одежда. Его всегда носили без шпаги, и у него не было карманов.
Фрак шили из тканей темных строгих расцветок или из шелка, например, во Франции. Крой его был облегающий, воротник стоячий или отложной и отогнутые от талии полы. Покрой фрака часто менялся.
Особенно моден в 70-е гг. стал английский «редингот» — верхняя одежда с прямыми полами и шалевым воротником. Первоначально редингот служил костюмом для верховой езды.
У рубашек сузились манжеты и уменьшилось жабо. Узкими оставались и кюлоты. Наряду с белыми появились полосатые шерстяные чулки.
В употребление входят более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, и сюртук — чаще всего из полосатого сукна.
Женский костюм
Женский костюм середины 18 века сохранял характер стиля рококо, но стал более сложным по силуэту и декору.
Характерным признаком моды 2-й половины 18 века стала новая форма кринолина — овальная.
Дамы носили широкую, эллипсообразно растянутую в боках и уплощенную впереди и сзади юбку. Кавалеру рядом с дамой в такой юбке приходилось идти не рядом, а несколько впереди, ведя ее за руку. Парадное платье покрывалось массой гирлянд из лент и бантов, а края его обшивались оборками из лент и кружев. Такие наряды были уместны во время грандиозных празднеств при дворе Людовика XVI и Марии Антуанетты. Они считались верхом элегантности.
В конце 18 века утренним платьем светской женщины был «полонез», состоящий из юбки и лифа, поверх которого надевалось распашное платье. У верхнего платья выкраивалась неотрезная спинка из трех частей и почти прямые полы. В местах соединения спинки и полочек продергивался шнурок и с его помощью получались сборки, а внизу платья образовывались полукруглые драпировки. Существовало множество вариантов этого платья — от домашнего до парадного. Были полонезы с низким декольте, с пышными драпировками, закрывавшими спереди почти всю юбку («полонез с крыльями») и т.д.
Повседневным дамским нарядом служил костюм с укороченной «до косточки» нижней юбкой и подобранной вокруг талии в виде мягких полукружий верхней юбкой. Этот костюм дополнялся большой косынкой, отделанной кружевами или оборками, которую накидывали на плечи.
Парадные туалеты отличались большой пышностью и украшались кружевами, оборками, бусами, букетами и гирляндами искусственных и живых цветов, а головные уборы — страусовыми и павлиньими перьями. Перчатки, зонтик, трость и лорнет вошли в моду к 80-м гг. 18 века.
В 80-е гг. английская мода влияет и на женский костюм. Для платьев «английского» типа характерна мягкость линий, их шьют из легких тканей светлых тонов. Жесткие каркасы постепенно выходят из моды. Платья утягиваются немного выше талии, что напоминает силуэт античных одежд. Юбка струится мягкими свободными складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Лиф с округлым вырезом мягко драпируется косынкой, покрывающей плечи и грудь.
Для верховой езды аристократки надевали костюм, состоящий из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.
Обувь
Мужской обувью были башмаки с большими металлическими пряжками. Для утренней прогулки и верховой езды служили сапоги-ботфорты.
Дамы носили парчовые, атласные или бархатные туфли на высоком каблуке и чулки светлых тонов.
туфли 18 века
Прически и головные уборы
Мужские прически почти не изменились. Чаще всего волосы зачесывали назад и стягивали на затылке в пучок, перевязывая черной лентой. Пряди над висками завивали, укладывая в параллельные валики. Прически по-прежнему пудрили. Парики еще носили, но они уже выходили из моды. Шляпу стали чаще надевать на голову, а не держать в руках, как раньше. Вместо прежней треуголки в моду входит более удобная «двууголка». Появились «английские» шляпы конической формы с невысокой тульей и узкими полями и цилиндр, который надевали к рединготу.
Между 70-80-и гг. 18 века возникла сложная парадная дамская прическа — «куафюра», составлявшая одно целое с головным убором. Несколько ее видов были созданы парикмахером французской королевы Марии Антуанетты — Леонаром. Волосы поднимались надо лбом на высоту иногда до 60 см и закреплялись на легком каркасе, который устанавливался на макушке головы. Потом их завивали, укрепляли шпильками, помадили, пудрили и украшали лентами, перьями, кружевами, цветами, массой драгоценностей. Поверх прически на голову водружали целые корзины с цветами, фруктами или даже макеты парусных кораблей.
Парадная прическа времен Марии-Антуанетты
Под влиянием английской моды прическа постепенно стала ниже, упростилась, волосы перестали пудрить. Шляпы — огромные из шелка или бархата или «английские» с широкими полями.
Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян
Политизация костюма во Франции эпохи Просвещения. Политическая история брюк
Политизация костюма во Франции эпохи Просвещения
Признаки политизации внешнего вида есть и до 1789 года. Начиная с Людовика XIV и до Людовика XVI французский королевский двор отличается роскошью церемониальных одежд, украшенных жемчужинами, драгоценными камнями и золотой вышивкой. Жизнь напоказ характерна для придворных, что подчеркивается в ситуации абсолютной монархии, навязывающей свою роскошь. Законы, ограничивающие богатство, больше не актуальны. Эти законы, позволявшие регламентировать одежду для представителей различных слоев общества, принимались в основном в эпоху Возрождения, политически нестабильный период с религиозными войнами и ростом влияния буржуазии, получившей доступ к роскоши, на которую уже не распространялась монополия аристократии. Они визуализировали социальный порядок и ограничивали потребление продуктов роскоши и импорта. Их целью было укрепить порядок за счет борьбы с узурпацией статуса и помочь королю насаждать свою власть, используя образ собственного величия. Между правлениями Франциска I и Генриха IV, с 1543 по 1606 год, власть приняла 11 законов, ограничивающих роскошь{44}. Так, один из них запрещал носить бархат рабочим и простолюдинам. Но этому закону мало кто следовал: буржуа предпочитали платить штраф и не отказываться от приятной одежды. По мнению Монтеня, «несостоятельность этих законов была вызвана тем, что они лишь усиливают парадокс роскоши», символа власти{45}. Где провести границу между пороком и добродетелью? Стремление к роскоши из тщеславия и амбиций есть порок и нарушение общественного порядка{46}. Или добродетель, если оно, это стремление, соответствует доходу и рангу. Спустя два века благодаря Вольтеру эти законы против роскоши будут расцениваться как покушение на свободу индивида{47}. В течение второй половины XVIII века в философском и политическом дискурсе возникает понятие вестиментарной свободы. Это происходит в момент, когда производство и продажа одежды, связанной с расцветом моды и прессы, пишущей о моде, становятся важным экономическим фактором{48}. Здесь либерализм по-настоящему приобретает свою многозначность.
Начиная с середины XVIII века английское влияние на мужскую одежду способствует более свободной манере одеваться. Живущие на своих землях, а не при дворе, аристократы за Ла-Маншем посвящают себя занятиям на открытом воздухе — охоте, конным прогулкам. Их одежда похожа на одежду их челяди.
В Париже такой стиль имеет либеральные политические коннотации{49}. Жесткий французский костюм со стоячим воротником противопоставляется английскому с отложным воротником — мягкому. Один англичанин в 1752 году, заказавший себе костюм у французского портного, так описывает неудобство, которое испытывал: «Как будто меня лишили моей свободы и заточили в тюрьму <…>. Вновь я с сожалением вспомнил о своем свободном фраке, который я считаю эмблемой нашей счастливой конституции, поскольку он не навязывает мужчинам никаких неудобных ограничений и оставляет им возможность действовать по своему усмотрению»{50}.
На протяжении всего XVIII века мужской силуэт упрощается. Одежда состоит из трех элементов: куртки-кафтана, камзола и кюлотов. Последние теперь имели спереди клапан, наподобие клапана баварских ледерхозе. Они спускались чуть ниже колена, где закреплялись подвязками с застежками или подвязывались лентой. По мере укорочения камзола кюлоты, которые держались на теле за счет бретелек (к концу века они перекрещивались на спине), тоже становятся все короче{51}.
Приближение революции чувствуется в состоятельных и просвещенных парижских кругах и даже при дворе, так что в революционный период костюм политизируется не впервые. К тому же подобные политико-вестиментарные трансформации происходят и в других странах, не только во Франции. К примеру, во время Войны за независимость в Америке возникла мода на одежду в стиле Франклина — исчез парик, мужчины стали одеваться строже, в одежду темных тонов. Во Франции в продаже появились ленты «а-ля Война за независимость», шляпы «а-ля Бостон», украшения «а-ля Филадельфия»… Но к таким названиям нужно относиться с осторожностью: зачастую это старые формы, усовершенствованные в коммерческих целях. Во Франции 1790 года так называемый революционный костюм в целом совпадает с костюмами, которые носили до 1789 года. Но все же в модный дискурс входит политика.
«Волнения в моде»{52} начались незадолго до Революции. Определенная «демократизация» проявляется в тенденции к унификации цветов мужских костюмов (черный, каштановый, зеленый) и выходу из моды розового… Воспевается естественное тело. Во второй половине XVIII века за счет революции в области косметики и изобретательности перчаточников и парфюмеров теряют популярность белила, а палитра цветов становится богаче{53}. Изготовителей париков начинают теснить парикмахеры.
В конце XVIII века комментаторы в области моды начинают критиковать подвязки, которые мешают ходьбе, и узкие платья, которые обтягивают бедра. Разве не осознали неудобство этого и не стали одеваться иначе жители Востока? На тему костюма рефлексируют деятели Просвещения и выступают за его реформу{54}. Так, в медицинском разделе «Методической энциклопедии», вышедшей в 1798 году, в статье о кюлотах автор высказывает надежду, что «эти абсурдные моды падут, когда молодые люди почувствуют, что ставшая разумной и образцом для других благодаря своим великим институтам держава должна подробнейшим образом указать на все, что может вредить общей картине, которую она представляет. Коль мы меняем конституцию, я не вижу причин, чтобы не изменить костюм, особенно когда выясняется, что в своем нынешнем виде он может быть вредным; и можно добавить, что в своем нынешнем виде он неприятен глазу и недостоин величия человека»{55}.
Политизация костюма свидетельствует об устремлениях к «возрождению» французов, проявляясь в 1789 году в бурном потоке памфлетов{56}. Они призывают к росту вирильности:
Французы, вы вновь завоевали вашу свободу, эту свободу, которой завидовали первые франки, ваши предки; вы станете, как они, сильными и здоровыми, как они, вы отпустите бороду и с гордостью будете носить длинные волосы, которые были у них в почете… Прощайте, парикмахеры, парикмахерши и торговки модной одеждой, вы будете укрываться холстиной или грубым сукном… Вы с презрением отринете все роскошные украшения и будете использовать все ваши физические и умственные способности{57}.
Время, когда писались эти строки, напротив, кажется перегруженным всеми пороками: дряхлеющий режим, упадок нравов, скандалы, коррупция и распутство сделали из французов рабов. Образ раба нередко используется в обсуждении одежды: «Слишком долго мы носили одежду, уподобляющую нас рабам, нужна одежда, которая освободит нас от пут, не скрывая прекрасных форм тела», — можно прочитать в Journal de la Soci?t? des Arts, издававшемся Обществом искусств, которое объединяло художников, заинтересованных в реформе костюма{58}. Убедительные аргументы, как показала Николь Пельгрен, привели и врачи, обратившие внимание общественности на вредность определенной одежды, в том числе кюлотов (но также и воротников, подвязок, сабо, одежды с чужого плеча, касок, щелочения белья, некоторых тканей плохого качества). Врачи имеют склонность идеализировать деревню (свежий воздух и здоровые нравы), где можно встретить длинные кюлоты. Утверждалось, что обычные кюлоты лишали мужественности и обладали противозачаточным эффектом: якобы способствуя досрочному взрослению, они мешали нормальному развитию половых органов. Отсюда возникло определенное количество фантазий на тему шотландских килтов, турецких костюмов, римских тог… и парижских булочников, «естественно бесштанных»{59}. Реформаторы и филантропы, эти врачи, мечтая о просвещении властей предержащих, готовы были действовать любыми методами: образованием, которое будет способствовать возрождению человечества, а также принуждением — за счет новых законов против роскоши. Они сторонники радикальных перемен, и их мечты частично исполнятся.
Секс в эпоху Просвещения. Часть 5.
Мода и эротика
Эротический костюм
Каждая эпоха, создающая нового Адама и новую Еву, всегда создает и новый костюм. С помощью него законодатели мод пытаются решить как эротическую проблему, так и проблему классового неравенства. Существенное отличие эпохи Просвещения от эпохи Возрождения заключается в том, что с этого момента начинается вновь эра одетого человека. Костюм уже не служит простой декорацией для нагого тела, как при Возрождении. Теперь он становится главным, а сам человек отступает далеко на задний план. Идеал красоты достигается при помощи одежды, благодаря которой человек становится определенной личностью. В XVIII веке люди вообще состоят только из платья, и часто платье и есть весь человек.
Так как костюм — одно из важных средств классового обособления, то новая мода всегда являлась делом рук господствующих классов. Последние старались всеми мерами обособиться от низших сословий и внешним видом подчеркнуть свое доминирующее социальное положение.
Поскольку в начале эпохи господствовали величественные формы и линии, то мода нашла решение задачи как в кринолине, так и в характерных для этого времени нагофренных воротниках и оттопыривающихся бантах на платьях женщин и мужчин.
В женском костюме идея величия была осуществлена при помощи удлинения шлейфа и фонтанжа (дамская высокая прическа). Фонтанж, с одной стороны, логическое дополнение парика Allonge, а с другой — столь же естественный противовес огромному шлейфу, длина которого колебалась от двух до тринадцати метров. А чем длиннее был шлейф, тем выше становился и фонтанж. Например, в Вене он достигал порой 1,3 метра!
Прическа становилась настоящей маленькой театральной сценой, на которой разыгрывались всевозможные пьесы. Все, что порождало в общественной и политической жизни сенсацию, искусно воспроизводилось на голове дамы (сцены охоты, пейзажи, мельницы, крепости, отрывки из пьес и так далее). Дама, желавшая показать, что она преисполнена мужества, выбирала сражающихся солдат; галантная дама, кокетливо выставлявшая напоказ свои успехи, предпочитала носить на голове любовников, дерущихся за нее на дуэли. Эта, до смешного смелая, мода возникла в Париже и очень скоро совершила свое триумфальное шествие по всем европейским столицам.
Когда высокую прическу сменила мода на перья — последняя характерная мода XVIII века накануне Великой французской революции, — то это было только временным возвращением к рассудительности.
Поскольку с помощью костюма господствующие классы хотели отделить себя от тружеников, то моде предстояла задача сделать тело, предназначенное для праздности, неспособным к труду. В парике, в сюртуке, отороченном золотом и украшенном бриллиантами, в кружевном жабо и другой подобной одежде мужчина мог только медленно двигаться. Дама со стянутой в щепку талией и в пышной юбке из кринолина практически совсем не могла двигаться, и должна была взвешивать каждый шаг, если не хотела потерять равновесие и упасть.
Именно в XVIII веке был придуман каблук, который в выгодном свете подчеркивает женские формы. Он меняет манеру держаться: живот втягивается, грудь выступает вперед, спина выпрямляется, таз становится более округлым; особое положение колен делает походку моложавее и бойчее; линии бедер становятся напряженнее, их формы — пластичнее и яснее. Каблук был одним из главных символов века женщины. Признанная в ту или другую эпоху относительная высота каблука служила прямым мерилом господства женщины. Он становился тем выше, чем большее место в господствующих классах занимали женщины.
Если высокий женский каблук представляет наиболее важное приобретение в области моды эпохи Просвещения, то ее наиболее бросающаяся в глаза черта — выставление напоказ женской груди. Дамы носили тогда декольте не только в праздничных случаях, но и дома, на улице, в церкви — одним словом, везде. Если эпоха Возрождения открывала взорам обнаженную грудь, то эпоха Просвещения — грудь раздетую. И декольте в этом играло самую важную роль. Вырез делался как можно глубже и больше.
Однако мода на декольте постоянно менялась на протяжении всего XVIII века. Самое смелое обнажение груди сменялось ее почти герметическим закупориванием. Впервые «чрезмерно расточительное» декольте появляется во второй половине XVII века. Десятилетие спустя, в начале XVIII века, напротив, обнажать грудь более чем на два дюйма ниже шеи уже считалось неприличным. В середине этого столетия хорошим вкусом отличалась опять дама, которая выставляла напоказ большую часть груди и плеч, а несколько лет спустя снова каждая женщина закрывала грудь до самой шеи и так далее.
Женская юбка не играла такую же роль, как декольте или каблук, но ее значение тоже велико, и во многом благодаря использованию кринолина. Кринолин является дальнейшим развитием той «юбки-подушки», которая вошла в моду еще в эпоху Возрождения, чтобы подчеркнуть узкую талию. Кринолин также получил название cache-bâtard («спрячь внебрачного ребенка»), поскольку позволял незамужним женщинам скрывать беременность. Так как выше всего ценилось наслаждение, то женщина хотела использовать все его возможности и как можно больше сократить срок служения целям природы. «Порядочная» дама тоже стремилась скрыть свое положение до последней минуты, поскольку беременность в то время считалась скорее позором, чем славой.
Наконец, по мере того как метод retroussé («искусство показывать ногу») становился все более популярным, все больше внимания стали обращать и на нижние части костюма. Начали с чулок и подвязок. Подвязку, которую раньше носили ниже колена, постепенно поднимали все выше и выше. Это открывало возможности к более смелому retrousse, позволяя модницам эффектно демонстрировать свои ножки, котрые теперь зрительно становились стройнее. Чулки и подвязки побуждали к более частому retrousse, находя к нему повод на каждом шагу. Дама, не прибегавшая к этому приему, вызывала подозрение, что она одевается не по моде.
Аксессуары для соблазнения
В эпоху Просвещения к самым популярным и действенным аксессуарам для соблазнения можно отнести платок на шее, веер, маска и мушки. На первый взгляд все эти предметы могут показаться несущественными, тем не менее, невзирая на их официальное предназначение, они лучше всего демонстрируют, как женщины XVIII века соблазняли мужчин.
Платок, который дама накидывала на шею и плечи, имел главной целью скрывать модное декольте в такие моменты, когда оно считалось неуместным (дома во время работы, в церкви и так далее). Однако его истинное предназначение было полностью противоположным: он усиливал действие декольте приблизительно так же, как и вуаль. Затушевывая контуры груди, платок тем самым возбуждал воображение мужчины, разжигал его любопытство, доводил его до желаний, чем и достигалась главная цель соблазнения. Если у неимущих классов этой цели служил платок, то у имущих классов — кружевное фишю(косынка) или драгоценная шаль.
Веер был неизменным спутником женщины и относился к числу самых значимых туалетных принадлежностей не только светских дам, но и женщин других сословий. Вполне естественно, что он с самого начала сделался важным средством соблазнения. Красивую руку, изящную кисть, грациозный жест, изящную линию — все это можно было выгодно подчеркнуть при помощи веера. В это время возник и знаменитый разговор при помощи веера, позволяющий женщине в любой момент вступить с мужчиной в интимную беседу, непонятную для непосвященных. Путем известных движений веера женщина могла пригласить мужчину подойти, сказать ему, что она готова пойти навстречу его намерениям, назначить время свидания, сообщить, придет она или нет. Прячась за веером, дама могла выразить свое одобрение дерзкой смелости; развернув веер, она могла вызывать на флирт жестами, скрывать этот флирт от чужих взоров, отвечать на него и так далее. Другими словами, в XVIII веке веер позволял женщине быть активной и пассивной участницей оргии непристойности, устраиваемой ежечасно светским обществом. Этим искусством в эпоху Просвещения владели почти все женщины.
Необходимо здесь упомянуть о практиковавшемся тогда обычае носить маску, так как маска служила почти тем же целям, что и веер. В некоторых странах и городах, в особенности в Венеции, аристократы — и только они одни — имели право ходить в маске по улицам или посещать театр не только в дни карнавала, но и в течение всего года. Эта привилегия господствующих классов служила везде, где она существовала. Использование маски позволяло и порядочным дамам посещать пьесы и спектакли настолько непристойные, что, казалось бы, в театре не должно было быть места женщинам. Другими словами, маска в еще большей степени, чем веер, служила для «порядочных» людей средством свободно участвовать в различных непристойностях.
Одним из важнейших аксессуаров соблазнения именно эпохи галантности были мушки. Первоначально они должны были скрывать портившие красоту пятна на лице и других обнаженных частях тела. Очень скоро, однако, эти мушки вошли в моду, так как их чернота особенно хорошо оттеняла белизну кожи, ставшую высшим признаком красоты; отсюда другое их название – «пластырь красоты». Стоило только наклеить мушку на таком месте, на которое хотели обратить внимание, и можно было быть уверенным, что взоры всех то и дело будут обращаться именно на это место. Кто хотел обратить внимание на красивую шею или на плечо, помещал мушку именно там; галантная дама наклеивала ее наверху груди, бесстыдница — как можно ниже между обоими полушариями. Такова была главная, но не единственная цель мушки. То, что первоначально предназначалось только для глаз, становилось постепенно пикантной игрой для ума. Кто хотел прослыть плутовкой, помещал мушку около рта; кто хотел подчеркнуть свою склонность к галантным похождениям, помещал ее на щеке; страстная — около глаза; дерзкая — на носу; кокетка — на губе; высокомерная — на лбу. Таким образом, с помощью существовавшего «языка мушек» можно было подчеркнуть те черты характера, которые хотели выставить напоказ.
Балы и маскарады
В XVIII веке самым удобным местом для демонстрации модного костюма и эротических аксессуаров были различные балы и маскарады. Самым популярным увеселительным учреждением в Лондоне был развлекательный сад Воксхолл-Гарденз (Vauxhall Gardens). С середины XVII века и до середины XIX века он был одним из главных мест общественного отдыха и развлечений. Ежедневно собиралось от четырех до шести тысяч людей, в особо торжественных случаях даже от восьми до десяти тысяч. Невысокая входная плата, но очень высокие цены на напитки и кушанья удерживали от посещения этих мест неимущие слои общества.
Главным событием любого увеселительного мероприятия, которого все с нетерпением ждали, были танцы. Именно тогда вошли в моду такие танцы, как менуэт,аллеманда и вальс. Благодаря такой эволюции танец сделался еще в большей степени, чем прежде, «великим совратителем» и «неутомимым сводником», сближавшим мужчину и женщину. Прежняя его главная цель, состоящая в том, что партнершу вращали в воздухе так, что юбки вздувались и глазам публики представало интересное зрелище, полностью не исчезла, однако постепенно были придуманы более интимные и изысканные эффекты. Во время так называемых «поцелуйных танцев», бывших особенно в ходу в Англии, поцелуй, которым должны были обмениваться парочки, становился все более длительным. Английский публицист и драматург Джозеф Аддисон (Joseph Addison), возмущавшийся этим обычаем, писал: «Хуже всего танцы с поцелуями, когда кавалер должен целовать свою даму, по крайней мере, в продолжение минуты, если не желает обогнать музыку и сбиться с такта».
Персоналии
| Мария Антуанетта (1755-1793) — супруга короля Людовика XVI , королева Франции и самая элегантная женщина страны. Именно она ввела в моду платье рубашечного покроя и верхнюю одежду небольших размеров: женский казакин (узкая куртка до бедер) и короткий мужской вест. Мария Антуанетта очень любила высокие прически, особенно, так называемые, «фрегаты» и «сады». Она каждую неделю совещалась со своим придворным парикмахером, знаменитым Леонаром, тратившим на одну прическу около 19 метров газа и принципиально не пользовавшимся кружевами. Каждую неделю она заставляла его придумывать новые комбинации, которые затем вводила в моду. Самой известной его прической стала A-la Belle Poule («а-ля белль пуль»), посвященная победе французского фрегата Белль Пуль» над англичанами в 1778 году. |
| Павел I (1754-1801) – император Всероссийский с 6 ноября 1796 года. Когда он родился, в его честь было проведено три дня маскарадных обедов, которые его отец Петр III устраивал в то время часто и на широкую ногу. При Павле I маскарадное платье стало обязательным, тогда как при Екатерине можно было использовать только маску. Если в начале века в празднествах, как правило, участвовали юродивые, то к концу века они стали более изысканными. Петровские святочные забавы превратились в стилизованные красочные маскарады. Указ 1798 года «О запрещении ездить на маскарад без маскарадного костюма»:
| |
Добавить комментарий